唯有巴黎展示梦想

　　胸襟宽广且一呼百应的法国时装协会，并没有要求三宅一生、Commedes Garcons和山本耀司(Yoh jiYamamoto)这些风格独特的日本设计师为推广"法国风格"而努力，也没有把他们变成高度商业化的另一个Ralph Lauren。协会甚至帮助Commedes Garcons获得了1亿美元的年销售额。

　　相反，"外国人"在米兰和伦敦的接受度并不高，客居的感觉依旧强烈，而纽约的商业氛围又太过浓重，只有巴黎才真正在吸纳全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是通过巴黎走进了世界的视野。自上一季起，中国设计师谢锋以及他的Jefen品牌也参与到了巴黎时装周中。本季在巴黎时装周上亮相并且广获好评的中国设计师，则换成了马可和她的品牌Useless。

　　在这种背景下，Vivienne Westwood、John Galliano、Alexander McQueen、Hussein Chalayan这些绝顶天才的英国人纷纷东渡，"安特卫普六君子"也在此地获得成功。比较典型的反例当属Helmut Lang-这个奥地利极简主义教父在巴黎发迹，在Helmut Lang被Prada收购后，他就告别巴黎，在米兰与纽约四处碰壁，水土不服得很，最后惨遭灭门。

　　历时97年的巴黎时装周大概从未想过，原本的"小型时装商品推介会"竟会演变成今天的模样。一场时装秀，早就远远脱离了商品交易的范畴，而成为一场融合了娱乐、戏剧和行为表演艺术的舞台作品。天晓得，John Galliano 推出的满场用名贵蟒蛇皮、鸵鸟羽翼和狐狸皮做成的外套会有几件出现在Christian Dior的精品店里？Hussein Chalayan那些由"奇淫巧技"所构成的"明日之衣"究竟有谁会买？Alaxander McQueen那如埃及艳后般的新装，又有多少可穿度？

　　一场完美的秀，更多的是坚定、准确地传递出品牌形象。能接到多少服装订单事小，能为公司带来真金白银的香水、化妆品、配饰销售额，以及价格相对便宜的基本款销量才是这场短短20分钟秀的真正任务-它正为崇拜者营造一个时尚梦。纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色-只有巴黎，展示梦想。